3回目でやっと注文できました(^ ^)

1回目と2回目は忘れてて、気がつくとSOLD OUTしてました(^_^)ゞ

都合5本目と6本目の壱式です＼(^ ^)／

さて、ドレとドレが5本目6本目でしょー・・・ﾅﾝﾃﾈ(^ ^)

右側がSSC P4の壱式SSで、左がXP-Gの壱式SSですが、Bodyに違いはないみたいですが、、、ですよね？

ちなみに今回入手した壱式SSは両方ともニュートラルホワイト版でございます。

前面から見るとずいぶん違って見えます。

LEDとリフレクタが違うんですが、明るさもかなり差があって最新の玉は優秀ですねぇ～o(^ ^)o

左から、LuxeonⅢの壱式SA、XP-Gの壱式SS、SSC P4の壱式SSです。

また、2本買っちゃってますが・・・1本はNormalのままで、もう1本は今回も磨く予定です(^^ゞ

それでは、またいつの日かm(_ _)m

とても気に入っている SUREFIRE KL-3（旧）XP-G４灯MODですが、

更に小改良しました(^ ^)

まず、前面から見えちゃうゴムパッキンの上に0.2mmカーボンプレート（プレートってよりシートって感じですが・・・）を被せて見栄えを良くしてみました＼(^ ^)／

模型屋さんでカーボン板を見つけて購入！

コンパスカッターで、カリカリと削って切り出してます(^^ゞ

あと、4灯コリより若干内径を小さくしてコリメータと前面ガラスが直接当たらないようにしました（ほんとはO-Ringを当てたかったのですが、丁度良いサイズが見つからなかったので一石二鳥を狙ってみました(^_^)）

安っぽいゴムは気になってたんですよ(^^;

そして、OverReady の McClicky S/W と Derlin Tail Shroud を購入！

C2のテールキャップに仕込んでみました。

ツイストS/Wでもなんら問題はないのですが、換えてみたら片手でON/OFFし易くはなりましたね～(^ ^)

テールシュラウドは立てれるようになっただけじゃなく、誤点灯防止にもなります。ただ、嵌めるだけのせいかあまりカッコよくはナイですが・・・(^^;

そして、気になってた4灯基板の配線と内部でネジネジになっちゃってたコンバータの配線を直しました。

ま、あんまりキレイになってなかったりしますが・・・(^^ゞ

蓄光も、ルミノーバシートのグリーンからブルーにしたかったので、ブルーの蓄光剤をとろとろシリコンにまぜまぜしてシート状に固めたものを切り抜いて作りました（以前cinqさんがやってましたね）

シートの厚みの分蓄光剤が沈殿したせいで濃度的にグラデーションになってて、なんか妖しい発光になってます(^_^)

更に、お気に入り度がUPしましたよo(^ ^)o

年末に作ったSUREFIRE KL3（旧）MODの詳細編です。

KL3ヘッドは以前に『鍾乳洞探検OFFでの戴き物』記事にしてた物、そのものです・・・もう2年半も前なのね(^^ゞ

光学系を何にするかで悩みまして、McR27も用意したけど削らないと入らないし丁度良いサイズのコリも無くて、ず～っとバラしただけでした。

そもそもバラすのも苦労しましたし・・・他所では何個かバラせずになってる個体もあるらしいですが(^^ゞ

なかば忘れてしまったんじゃないかってくらいだったんですが、MC-EのN-binが話題になってた頃、cutterさんを覗いてみたら4灯基板と4灯コリを発見！

そのときは24mm径ってことで使い道が浮かばなかったのですが、ふとKL3（旧）に入るんじゃないかと思い買ってみました・・・使い道無くてボツになってるのいっぱいあるんですけどね(^^ゞ

幸いボツなんてことはなく、KL3に使うことができましたよ(^ ^)

完成した後からなんで、内部は見せられないんですが、ベゼルリング、前面レンズ、ゴムパッキン（1mmゴムシートから切り出し）、4灯コリ（フロストのも買ってます）、4灯基板、蓄光シート（ルミノーバシートをポンチで抜いて基板に載せるだけ）

キャニスタが結構長い距離ネジ込まなきゃいけないので、中で配線がグリグリと捩れてるしあまり着け外しはしたくないんですね(^^;

KL3の中はこんな感じです。内径が26.1mmくらい、4灯基板は24mmです。

高さが合わないので、そのまま4灯基板入れるってわけにはいかなくて、cinqさんにシンクを作ってもらいましたm(_ _)m 

径26mm、厚さ4.6mmで中央は4灯基板固定用のビス穴、その横の穴が4灯基板に合わせて開けてもらった配線用の穴です。

ここからは自分で、2.6mmビス用にタップでネジを切りました。

バッチリ4灯基板をセンターに固定できました。

4灯基板にXP-G（R4 5B1）をリフロー・・・1個レンズ飛ばしちゃった(-_-;)

コリを載せるとこんな感じです。

さて、4灯基板ですが、どう導通してるのか調べました・・・それわかんなきゃ配線できないっすね(^^;

基板中心側12時のところの接点を上にして、赤①②③④をアノード、　黒①②③④をカソードで表記してます。

まず4直パターンです。

なぜかややこしいパターンになってます・・・テスターあててみて予想と違ったのでビックリです。

次は2直2並です。

なるほど、2直2並用に設計してあるみたいですね。

4隅の接点ジャンパさせるだけで基板上はスッキリとした見た目になると思います。

（写真はセンター穴から配線出てますが、センターは固定用ビス穴にするので間違いです）

（記事書いてて気付きましたが、10時の位置の①から4時位置の③へ1本配線して2時の位置の①④と8時の位置②③をジャンパさせるときれいに配線できるみたい・・・(^^ゞ）

しかし、、、

コンバータがBB500なので4直なんで、すごく汚いです・・・あ～はずかしい(*ﾉｪﾉ)

ルミノーバシート被せるので完成後は見えない部分ですけどね(^^;

コンバータ部分の写真撮ってないのでありませんが、元のコンバータ外してBB500に換えただけです。

壁照射です。（距離：上1m　下50cm、ISO：100、SS：1/200、f:2.8、WB：SUN）

中心照度は2580Lux＠1mでした。

4灯コリなので中心照度はたいしたことないですが、1灯あたり500mAなのでやっぱり明るい＼(^ ^)／

手持ちの2CR123Aではダントツですv(^ ^)v

けっこう周辺光もあるのは多灯コリ（一体形状）のせいでしょうね。

色温度は室内ではけっこう黄色く見えますが屋外では普通に白く見えます。

前に作った『三連コリSUREFIRE E1e MOD』と同じbinです。

念のため一応買った、フロストコリも撮影しました。

中心照度は755Lux＠1mでした。

物凄くフラットになります。

ビームシェーパー要らないですねぇ、、、そんなに暗くなってないし(^_^)

2年半もかかってますがcinqさん、ついにイイ感じに出来ましたよ＼(^ ^)／ 

ちょ～お気に入りですヽ(≧▽≦)ﾉ

2011年になりました。

今年もよろしくお願いしますm(_ _)m

年末年始にこんなの作ってました。

cutterさんで4灯基板と4灯ｺﾘを見つけたので、12月初旬に購入！

前にcinqさんから貰ってバラせてたけど、なかなかイイ構想がなくてそのままだった旧KL3に入れました。

更にcinqさんに内部の嵩上げ用にアルミでシンクを作ってもらってます・・・いつも、ありがとうございますm(_ _)m

LEDはXP-G（R4 5B1）4直配線で、コンバータはBB500です。

出来上がって時計を見たら0:00でしたよo(^_^)o

今年が皆様にとって良い年でありますように・・・

SST-90の入手を待っていたら、もう年末(^^ゞ

他にライトの改造はしてなかったわけじゃないですが、なんか乗り気になれずblogは放置状態に・・・(^ ^;

しか～し！

ついにkaidomainでbin不明ではありますが、＄47.76で売ってたのを見つけて他にも目をつけてたBatteryと一緒に購入！

その他のパーツは『MAG-LITE SST-50 FullDrive』 とほぼ同じですが、シンクはwingさんに少し改良をお願いして作成していただきましたo(^ ^)o

wingさんから提供していただいたパーツは、シンク、銅コア（2種）、スナップリング、樹脂製パイプ（PVCでしょうか）いつもお世話になっておりますm(_ _)m

BatteryはLi-ion32650が入手不能になってしまったので、Li-ion32600ってのがkaiで扱ってるので買ってみましたが調べた感じではLi-Feらしいです。

開封してテスタで測ると3.0V、一応Li-Fe対応充電器を購入して当該モードで充電すると3.3Vでしたので、まぁ何とかなりそうです（心配はあるんですけどね）

kaiで充電器も扱ってりゃ良かったんだけど、Li-Fe対応のはナイので余分な出費になっちゃいました(´ω`；)

SST-90ですが、データシートはpdfで見てて想像はしてたけどやっぱりデカイ(^^ゞ

SST-50が正方形サイズになったでけでなく、レンズもダイサイズに合わせてふたまわり程大きいです。

レンズのサイズが大きくなってるので、XR-EとかMC-E用のリフは使えないと思います（予備で買ったもう１個を他のライトに入れようかと思ってたけど、無理っぽいですな）

裏側はこんな感じです。STAR基板から取り外したので半田が付着しています。

SST-90のほうはアノード、カソードの部分が大きくなってますね。

これならAWG20の配線も楽に半田つけできそうです(^ ^)

SST-90を銅コアにリフローして裏面にAWG20で配線、H6Flexに結線してユニットを作成！

このシンクの改良点はSST-90の裏面に半田付けしたリード線との接触回避とリード線を通す穴を2mmにしてもらいました。AWG18もイケると思うのですが、残念ながら近所のお店では扱ってなくて入手できず・・・少量でいいので通販はしませんでした（-_-;）

MAG 3DのS/Wを改造してユニットと接続。

S/WはSST-50 Ver.とは少し変えて、グランドのイモネジへのアクセスはどうせユニットの半田を外さなきゃいけないのだから、タクトS/Wの基板を取り外す方法にしてます。

比較的あっさりと完成！

リフ穴との接触が心配だったので、SST-90の角を予め少し削ってあります。

更にUPで(^ ^)

よく見ると、縁にグリス状の物質が付いてますね・・・撮り直すのはめんどいのでしませんが、ちゃんと除去しました。

SST-50も撮って見ました。

XR-Eとほぼ同サイズなので、実に普通です。

並べて。

組み込んだ状態で見るとSST-90はやっぱりデカイです(^ ^;

ふたつを並べるとこんな感じの照射です。

左がSST-50で右がSST-90ですが、HOTSPOTの大きさがこれだけ違うので中心照度だけでは比較しにくいです(-_-;)

見た目ではSST-90のほうが断然明るいんですけどね(^ ^ゞ

壁照射です（距離:50cm、ISO：100、SS:1/500、f:2.8、WB：SUN）

①LEVEL 1（33mA）

中心照度は111.2Lux＠1mでした。

SST-50での33mA駆動（170.4Lux）より照度は低いですが、見た目は同じくらいです。

しかし、SS:1/500ではまったく写ってません(^ ^ゞ

フォトショでレベル補正（オート）をかけるとこんな感じになりました。

②LEVEL 2（505mA）

中心照度は2,008Lux＠1mでした。

LEVEL2もSST-50の6.6Aモード505mA（2,742Lux）より低いですね。

③LEVEL 3（1,620mA）

中心照度は6,460Lux＠1mでした。

LEVEL3もSST-50の6.6A駆動モード1,620mA（7,990Lux）より照度が低いです。

④LEVEL 4（3,377mA）

中心照度は12,800Lux＠1mでした。

LEVEL4もSST-50の6.6A駆動モード3,377mA（14,200Lux）より低いです。

⑤LEVEL 5（6,600mA）

中心照度は21,220Lux＠1mで、みるみる照度が20,500Luxまで下がり、以降はダラダラと落ちていきます(^ ^;

やっぱり熱でしょうかねぇ・・・SST-50よりは落ち具合が緩やかですが(-_-)

LEVEL5でやっとSST-50の6.6A駆動モード6,600mA（瞬間値20,000Lux）を上回りましたが、前述の通りHOTSPOTのサイズがちがうので中心照度以上に見た目ではSST-90のほうが明るく見えます。

ルーメン値が測定できれば良いのですが、残念ですがウチでは出来ませぬm(_ _)m

とは言え、これでは伝わらないのでSST-50、SST-90双方の6.6A駆動の同一条件での写真です。

（距離：50cm、ISO：100、f:2.8、WA:SUN）

①SS:1/2000

　上：SST-50、下：SST-90

②SS:1/4000

　上：SST-50、下：SST-90

なんとかSST-90のほうが明るいのは分かっていただけるでしょうか(^ ^ゞ

おまけでアスフェリカルレンズで（距離:2.5m、ISO：100、SS:1/500、f:2.8、SS:SUN）

SST-50よりも大きいのが良いのか、ちょうどイイ感じです(^^♪

MAG 3D SST-50が出来たので、光学系による比較をしてみました。

今のところ、SST-90が手に入る見込みが全く無くてコレくらいしかすることがナイのよね(^^ゞ 

左から、アスフェリカルレンズ、スムースリフ、オレンジピールリフです（＾ ＾♪

普段はオレンジピールリフ使ってますが、一応MC-E化のときに揃えてましたので、せっかくってことで(^^ゞ 

購入先は全てkaidomainです、リンクは貼りませんがココ見てる人にはその必要ないでしょう（＾ ＾♪

OPリフの方は前回の記事と同じなのでスムースリフとアスフェリカルレンズの照射を撮影して照度を測定しました。

照射写真は距離：50cm、ISO：100、f：2.8、WB：SUNです。

まずはスムースリフから・・・上からLevel1、Level2...Level5の並びで、明るさの設定はMAX5,600mAです。

このリフもそうなんですが、切削痕消しきれてないままメッキしてるかリフ面が歪んでる（プラリフに多い）スムースリフばっかりです・・・とても不満です(-_-#)

スポットの周囲にSST-50のレンズのフレームの形が写ってます・・・OPリフならボケて黄色い輪っかなんですが、スムースだとクッキリっすね(^^ゞ

MC-Eにスムースリフ合わせる気にはなりませんからねぇ・・・フロストしててもダメでした(-_-;)

黄色いフレームが写らなきゃイイんだけどなぁ・・・OPにするかスムースにするか悩みます（＾_＾） 

中心照度（×＠1m）は・・・

Level１　　　182.6Lux

Level２　　　1,819Lux

Level３　　　7,640Lux

Level４　　13,880Lux

Level５　　19,450Lux

　　　　　　　　　　　　　　　・・・でした。

そしてアスフェリカルレンズです。

レンズが剥き出しだととても使う気になれないので、レンズガードを用意してます。

前面にマルチコートガラスレンズが入ってます（中に蓄光シート仕込めば良かったかな(^^ゞ ）

スポンジボブゴムで高さ調節してますが、前が強く当たると前面レンズ割れるでしょうね（＾_＾）

リフレクタと違って周辺光が殆ど無くてスポットのみなので、写真的にはツマラナイです・・・レンズガードのせいで漏れ光カットされるので余計にスポットのみになってます（＾_＾）

MAGなのでヘッド回して焦点調節できるので、写真は素子の形がクッキリ出てる位置に合わせてますが多少ワイドな照射にできます。

スポットのほうが面白いし、ワイドにしてもそんなに広くなるわけじゃないですけどね・・・周辺光がないのは変わらないし(^^ゞ

散歩に使ってみましたが、物凄く飛びます(ﾟдﾟ)

近場は照射範囲との明度差が凄すぎて逆に見えないんですが・・・ま、そもそも遠射用(^^ゞ  

中心照度（×＠1m）は・・・

Level１　　　320.0Lux

Level２　　　3,151Lux

Level３　　13,270Lux

Level４　　24,030Lux

Level５　　34,020Lux

　　　　　　　　　　　　　　　・・・でした。

壁から距離50cmからじゃスポット部分が小さいので、距離を1.5mにして大きく撮ってみました。

スムースリフよりも素子とレンズのフレームの形がクッキリ写ります。

肉眼だともっとハッキリクッキリなのですが、難しくてなかなか上手く撮れませんでした(-_-;) 

ついでに、MC-E（フロスト化してます）も撮影。

フロスト化してるので素子の形がぼやけてます（フロスト化する前はダーククロスとか四葉模様と言うよりも、スポットが4つある感じの照射でした）

ダーククロスが薄いので多少実用的になった感じかな(^^ゞ

もっとフロストが強かったら丸い照射にできそうですね（^ ^）

おまけ

某SNSにて100均の詰め替えボトルを切って被せるとランタンに丁度イイと、リオさんからの情報を又聞きしたのでパクリました（^ ^）

醤油差しなんですが、ちょうど電球みたいな感じに・・・いちぢくっぽい気も(^^ゞ 

Level1（33mA）で・・・常夜灯よりも少し明るいくらい、文字は読めない程度の明るさです。

Level5（5,600mA）で・・・眩しいです(^^ゞ 　

あと2本あれば部屋の照明に使えそうな感じ（^ ^♪

あとね、Higuさんの写真見てMAGのキャンドル立てって外したヘッドに嵌めるの初めて知りました（*＾＾*)

前回、SST50を2.8Aで駆動してMC-E（たぶん当たりのMランク）より今ひとつだったわけですが・・・(^^ゞ

その時の結論が「やっぱ5A流してナンボ」

と、言っても、なかなか5A流せるコンバータがその時点では少なくて、見つけたのはkaidomainの5Aコンバータ（monozofさんが使ってます）とTaskLEDのH6Flexぐらい。

TaskLEDはカートの無いトコなので、購入がめんどくさいから悩んだけれどH6Flexを購入！

左がHipCCで右がH6Flexです(*＾＾*) 

1.3inchってのは当然知ってて買ってるけど、実際目の前にすると『デカイ！』（ﾟдﾟ）

HipCCでも大きいのに、なんでこのサイズにしたんだろ・・・CPF見たらD-Cell MAGに合わせたらしいです（＾_＾） 

たしかに、D-Cell MAG用ですね（＾_＾）

前回のMAG 3DのHIPCC からH6FLEXに換装してとりあえず適当に配線してみたら・・・ 

え～、Loで点灯するだけ・・・

TaskLEDの説明を良～く読むと、電源とは別にON/OFF＆調光S/Wが要るのね・・・読んでないの丸出しっすわ(^^ゞ

手近にあったPush S/Wを繋いでポチポチするとちゃんと調光できました(＾ ＾)

操作はできるけどまだ出荷状態1,400mAのまま、5,000mAとかにするには自分で調整しなきゃなりません・・・

操作方法が分からないので、ManualをDLしてWeb翻訳に丸投げ・・・出てきた日本語の翻訳文を解読（マジで解読）して操作方法がやっと理解できました（＾_＾）

操作方法もなんとか分かったので、MAGのスイッチを改造。 

まずは、このままKroll S/Wってわけにはいかないので、タクトS/Wを買ってきました。 

MAGのスイッチの接点とかパーツを取り除きベースを刳り貫いて、タクトS/Wをハンダ付けして丸く削った基板を納めました。

Batteryからの+接点はスイッチをスルーしてH6Flexに直接接続、グランドはNormalのままです（タクトS/Wのほうをオフセットしてあるので、グランドのイモネジにアクセスできるようになってます） 

S/WはOKになったし、H6Flexに配線して完成！ と、思ったけど・・・

H6Flexからの排熱は銅板を切り抜き丸めてBody側に伝熱させようと思ったのですが・・・

ユニットの全長が長くなりすぎ、リフと合わない・・・Ｏリング丸見えでした(-_-;) 

コンバータがデカくてヒートシンクの穴に全く入らないのよね（樹脂パーツはインダクタがヒートシンクに直接当たらないように設けてます）

う～ん、銅板の幅狭くするのは捻れたりとか強度的に難しそうなので・・・H6Flexを裏返して搭載してみました。 

H6Flexの裏にアルミ板（0.5mm板を2枚貼り合わせてます）1mmと銅板1mmを貼り、ヒートシンクに付けました。 

これで4mm程短くできました。

今度こそ完成です＼（^ ^）／ 

あ、言い忘れちゃいけないことが・・・前回のSST-50が気に入らなかったので買い足して換装してます（換装したら微妙に明るくなりましたが、前回のSST-50はハズレってほどじゃないですね・・・むしろMC-Eが当たりだったのかもしれません）

やっと照射ですが・・・

H6Flexの細かいところを説明すると膨大な文字数になるので説明しませんが、最大出力を1400mA、2000mA、2800mA、3600mA、5000mA、5600mA、6600mA の７種（各５段階調光）に設定できます。

７種全部調べるのはめんどくさいので、5000mA、5600mA、6600mAの照度（＠1m）を測定、照射画像は代表で5600mAを掲載。

壁照射（距離：50cm、SS:1/500、ISO：100、f:2.8、WB：SUN） 

１．Level 1（各33mA）

中心照度は、171.9Lux、170.2Lux、170.4Lux＠1m

かろうじて写ってます（＾_＾）

シャッタースピード1/100じゃLevel 5が明るく写りすぎるし、1/1000じゃLevel 1が写らないんです(-_-;)

２．Level 2（250mA、307mA、505mA）

中心照度は、1,410Lux、1,715Lux、2,742Lux＠1m

３．Level 3（1,105mA、1,420mA、1,620mA）

中心照度は、5,660Lux、7,150Lux、7,990Lux＠1m

４．Level 4（2,450mA、3,000mA、3,377mA）

中心照度は、11,110Lux、12,850Lux、14,200Lux＠1m

５．Level 5（5,000mA、5,640mA、6,600mA）

中心照度は、17,300Lux、18,330Lux、19,340Lux＠1m

さすがに明るい（＾ ＾）

でも、6,600mAはOverDriveが過ぎるようで、瞬間的に20,000LuxをOverして

徐々に下がっていきます・・・計測上は19,340Luxとしましたが、常用はムリです(^^ゞ

5,600mAだと計測してた間は安定してますが長時間は不明、ランタイムもコンバータの温度監視で指定の温度になるとLevel 3に照度を落とすので正確じゃないし、照度落として計測するのも意味がないのでやりません(^^ゞ

一応MC-E 2.8AとSST50 5.6Aを比較

コレくらい差があると良いですね、SST-90も楽しみです（＾ ＾♪

最近はLuminus SST-50(SST-90含む)が話題ですね（＾ ＾）

まだ値段が高いしコンバータとか種類も無いので他力本願のつもりでしたが・・・ 

成り行きで手持ちのMAG 2D MC-EにSST-50をリプレイスするってことに(^^ゞ

正直、組むだけで照度くらいしか計測出来ないんですけどね、私の場合（＾_＾）

ま、あんまし参考にはならないでしょうけど、工作は好きなので自分が楽しめればよしでしょう（＾ ＾♪ 

MAG　と言えば wingさん！

MAG 2D MC-EにリプレイスしちゃうとSST-50と直接比較が出来ないので、ココはwingさんにシンクを新たに作って貰いましたm（_ _）m

使用するコンバータはMAG 2D MC-Eと同じTaskLEDのHipCC　シンクにピッタリ嵌ります(*＾＾*)

またお世話になっちゃいましたが「お礼は躰で返す」のが条件だそうです・・・ｱﾚｦｼｺｼｺｽﾙﾉﾊﾜﾀｼﾉﾔｸﾒﾈ(*＾＾*)

wingさんからパーツは早く着いたのですが、kaiに注文してたSST-50が入荷待ちらしく8月初旬にやっと発送。 

なかなか到着しないので、先に下準備を済ませておくことにしました。

まずはスイッチパーツの加工と・・・ 

MAG 3Dのテールキャップの加工、そして高級そうなダミーセル(^^ゞ

当初は2Dの青を買い足して、赤と青で揃えようかと某NetShopでカートに入れるところまでいったのですが・・・

monozofさんのSST-50のレポを見てたら、3Dにしたほうが後々を考えると良さそうだし、黒、カーキ、茶色、オリーブドラブのMAG 3Dなら持ってる（＾ ＾）

ただ、D-Cell Li-ionは4本しか無い・・・「ま、ず～っとこのまま運用するわけじゃないしダミーセルでもでっち上げときゃイイだろ」ってことで100均の単3→単1変換アダプターにホムセンで買った銅棒を突っ込みダミーセル作成（一応底部接点とはハンダ付けしてます）

D-Cell Li-ionはプロテクト回路の分長いのですが、MAG 3Dに3本入れられるようにテールキャップの底を削って地金を出して、上下2,3巻きカット＆曲げて径を小さくした接点スプリングを捩じ込みスペース確保してます。

準備は完了！あとはSST-50を待つだけ 

SST-50　到着

2個注文して、1個はかなりセンターずれしてました(-_-;)

マシな方をwingさん特製銅コアにリフロー（特製銅コア＝SST-50のスラグの形に合わせて加工してあります。ゴリゴリ削らなくてもイイので助かります（＾ ＾））

配線は寄り線のAWG22（だったと思う）

細かい加工は済ませてあるので、配線ハンダ付けしてパーツをはめてくだけでサクサクっと完成＼（^ ^）／

MAG 2D MC-E　と　MAG 3D SST-50を並べて。

Bodyは違いますが、リフと前面レンズ、電源もコンバータも同一ですLEDが違うだけ同じく2.8Aで駆動します。 

Li-ionの充電を待つこと24時間・・・充電時間12時間を2本づつ(^^ゞ

壁照射です（距離：50cm、ISO:100、f:2.8、WB：SUN）

まずはSS：1/100で・・・

ドッチも明るいです（＾ ＾）

光色はSST-50のほうが色温度が高いです（kaiではWC表記）

HotSpotが飛んでますが、肉眼で見るとMC-Eのほうが眩しい（＾_＾）

SS:1/500で、

SS:1/1000で、 

SS:1/2000で、

SS:1/4000で、

写真見てるとそんなに変わらないと思うんですが、やっぱりMC-Eのほうが明るい。

照度とテール電流を測るとMC-Eは12,770Lux＠1m（テール電流1.60A）、SST-50のほうは10,580Lux＠1m（テール電流1.57A） 

ありゃぁ・・・テール電流はほぼ同じなので、たぶんLEDで差がありそうハズレかな？、monozofさんのレポ見てSST-50のほうが明るいようだったから期待してたんですが(^^ゞ

kaiのはランク不明だししばらく欠品してて入荷待ちだったからかな？

SST-50買い直して載せ換えてみますので、評価は保留にしましょう。

あ、MC-Eの照射綺麗でしょ・・・グラスファンタジーでフロスト化してます（＾ ＾♪

久しぶりにライトを買いました(^ ^)

SUREFIREの新作、COMBATLIGHT Z2-S です。

SUREFIRE初のストロボ機能搭載って、ヤツです。

調光は出来ませんで点灯とストロボのみ・・・ロウエンフォーサー向けに用途を絞ったライトなのでしょうね（＾_＾）

操作方法は簡単で普通のプッシュスイッチ（クリックON/OFFじゃないです）を押す＆テールキャップ締込みで点灯、素早く3回以上のONでストロボ、簡単にストロボに出来ますが不用意にストロボに入ることもなさそうです（*＾＾*) 

壁照射です（距離：1m、ISO：100、SS：1/100、f:2.8、WB：SUN）

結構照射範囲が広く、距離1mでは収まりきらないです(^^ゞ

中心照度は3,400Lux＠1mでした。

照射範囲全体を収めるとこんな感じにベゼルリングの模様が出てます。

（距離：50cm、ISO：100、SS：1/100、f:2.8、WB：SUN）

（距離：50cm、ISO：100、SS：1/200、f:2.8、WB：SUN） 

（距離：50cm、ISO：100、SS：1/500、f:2.8、WB：SUN） 

色温度も低めで、スポットの効いた綺麗な照射です。 

Bodyもマットな質感でNormal Z2の艶ありHAとは全然違います・・・なんとなく中華っぽい気もしましたが(^^ゞ  

目立った欠点はナイようです(^ ^) 

当然バラすのだ（*＾＾*)

BodyとHeadはもちろん接着されてました。

いつもの黒いロックタイトじゃなく赤いロックタイトでしたので、もし接着剤の量が多かった場合はバラせないかもしれません・・・コノ個体は少なかったのか少しの加熱してからプライヤーで外すことが出来ました（＾ ＾♪

もちろんバラすと保証対象外になりますので自己責任ですよ（＾ ＾♪ 

ベゼルリングはいつもの黒いロックタイトが少々、少し加熱してスナップリングプライヤーで回して外すと、レンズ、シール、アルミリフが取り出せました。

LEDはLuxeon K2 TFFC のようです。

もっとUPで・・・興味なかったから知らなかったけどMAXで220lm＠1000mAも出るのね、選べるのならMC-EかXP-GになっちゃいそうだけどK2もアリのような気もしてきました（＾_＾） 

・・・と、思ったけどLuxeon K2ってディスコンになってるじゃないですか！pdf見てたらDiscontinuedって書いてある！PHILIPSのHPにも見当たらない('□'*) 

それじゃ、K2搭載してるのは初期Modelだけで、そのうち違うLED搭載するんでしょうかね・・・(-_-;) 

コンバータ側にはビス等もないので、予想通りエミッタのリード線を外すと外れました。

最新のKX4がLEDモジュールじゃないようですが同じような構造なのでしょうか？ 

あと、エミッタは熱伝導接着材で固定されているようで、ムリに外すと破壊っぽいような(^^ゞ   

LEDを換装するなら、光学系がこのまま使えるのかどうかチェックしました。

外径は27mm弱、高さは12.2mmくらいでしょうか・・・こんなサイズのリフもコリも持ってないし有るとも思えないなぁ(-_-;)

このリフを使うしか無さそうですが、リフ穴がK2用なので小さく、XP-Gは良くてもMC-Eは穴を拡張しないと収まりません・・・ちょっと勇気が要りますねぇ（＾_＾）

んで、今も悩んだまま・・・とりあえず元に戻してそのまま使ってます（＾_＾）

弄るつもりで買ったけど、このままでもイイような気がします・・・暗くはナイし不満な部分も見当たらないですね(^^ゞ

monozofさんからコンバータが届きました・・・アレ？(^^ゞ

Sandwich Shoppeさんに注文した『GDuP Boost/Buck Converter HIGH output(3-level driver)』が何故かmonozofさんのトコへ届いちゃって・・・ウチにmonozofさんの注文したブツが着いちゃいました(ﾟдﾟ)

monozofさんとは名前も住所もメアドも知らなかったのですが、リオさんを通じて「もしかしてコレ注文したのnobさんじゃね？ってmonozofさんから・・・」って、連絡にはビックリしましたよ・・・丁度のタイミングで二人の注文したブツがデスクの上に並んでて、入れ間違えちゃったんでしょうね（＾_＾）

ま、そんなこともあるのね・・・まるでCindyさんのイタズラかネタか、と(^^ゞ

いちばん驚いたのはリオさんかもしれませんね・・・お手数お掛けしましたm（_ _）m

んで、SUREFIRE E1E Triclopsに入れてたSC900から換装。

注文したのは、90mA 450mA 1000mA 2個　と 150mA 450mA 1000mA 1個

1CR123Aと1RCR123A両方使えるコンバータって『PL BB 01T』もあるし持ってますが、Hiが750mAなので今回はGDuPを使います。接点基板も付いてるし（接点基板の4つの穴はコンバータとの位置を合わせておいて、あとからプログラムの書き換えができるようにって穴です。右のコンバータが裏面なのですが、ちょうど４つの接点が確認できます）

GDuPはMax1200mAまでイケますが、CR123AをMainで運用するのでチョット抑えてMaxは1000mAに設定してます（3個とも1CR123Aで使う気なのでMaxは1000mAです）

気分的にはLo-Hi-Boostって感じを狙ってます（*＾＾*)

はい、換装終了＼(^ ^)／ 

コレはLoが90mAのほうで、1灯あたり30mAって計算です。 

あんまり低すぎるとXP-Gが3並列なのでチラついたり明るさがバラつくのは避けたかったので90mAにしましたが、cinqさんが20mAに設定してますね・・・1灯約7mAでも大丈夫なのね（＾_＾） 

壁照射です（距離:50cm、SS:1/500、f:2.8、WB:SUN）

Lo 90mAです。けっこう明るく116.5Lux＠1mでした。 

Mid 450mAです。670Lux＠1mでした(^ ^)

Hi 1000mAです。1097Lux＠1m かなり明るいですが、みるみる照度が落ちていきます（＾_＾） 

点灯直後は1200Luxを超えてましたが、すぐに1050～1100Luxのあたりまで下がってその辺をウロウロしてます（*＾＾*)

やっぱりMax1000mAで抑えといて正解だったような・・・ま、正確なトコはわかんないですが(^^ゞ  

コレで、SUREFIRE E1e Triclops が完成しましたo(^-^)o

あはは、前記事のSUREFIRE E シリーズ用　ミニタワーLEDバルブなんですけどね・・・

XP-Gのレンズはポロリもなく大丈夫だったのですが・・・

E2dヘッドのリフにホコリが入っちゃって、ブロワで頑張ったけど取れない（＾_＾）

仕方が無いので、トーチでベゼルを炙ってプライヤーで挟んでバラしてホコリを取ったのですが・・・

ベゼルを回すときに力を入れ過ぎたみたいで・・・

レンズが欠けちゃった(^^ゞ 

ジャリッ って音、しました、、、(-_-;)

この厚さ（2.7mm)のレンズは持ってませんが、径の合う1mm厚レンズはなぜか（ま、知らないうちに生えたわけじゃなし、当然入手経緯は覚えてますが）持ってるので、厚みの足らない分は蓄光Ｏ-Ringで補うことで補修しました・・・(^_^)

ベゼルにちゃんとレンズ入ってますがとても入っているようには見えませんね（＾ ＾）

中心照度も1,770Lux＠1mと1,603Lux＠1mから約1割UP・・・見た目にも分かります(^^♪ 

幸か不幸か、蓄光がすこしハデになりました。

蓄光Greenにしてたおかげで色が合って、、、良、、、かっ、、、た、、、

　　　　　　　　　　　　 　　＿＿＿＿＿＿
　　　　　　 ∧∧l||l 　／
　　　　 　 /⌒ヽ)　　＜　ジャリッって････
　　 　 ～（＿__） 　　 ＼
　　　 ''" ""''"" "'' 　　　　￣￣￣￣￣￣ 

まいど～(^ ^)

え～、またまたまたまたcinqさん絡みのネタです(^ ^♪

もうすっかり、とういか完全に頼り切ってますねぇ、しばらくライトは買ってなくてパーツだけは買ってたりしますが、cinqさんとかwingさんからのSpecial Partsのおかげでやっと意欲が戻ってきました・・・ほんとうにありがたいですm(_ _)m

今回のネタは去年の10月のCAUTION FRAGILEで紹介された、SUREFIRE E シリーズ用タワー型LEDバルブがやっと完成しました。

3月に一応出来たのですが、なぜか明るくなくて光色が青かったので「コリャ失敗してるな」と原因も追求せずに放置してました（＾_＾）

んで、滝山オフでcinqさんとRUUさんに見せて助言を貰ったら「LEDがXP-GじゃなくてXP-Eの可能性がある」「XP-Eに1000mA流すと光色が青くなるらしい」とのこと。

ただ、もうXP-GのストックがなくAUDのレートも高くて買う気になれなかったので、そのままにしててプチ忘却(^^ゞ

E1e Triclopsの件でcutterさんに注文したときについでにXP-G買っとけば良かったのに、忘れてたのでkaiでコンバータ注文時に一緒に購入（R5 WCです。）

やっとLEDを取り替えて完成しました。 

仕様は、筐体をE2dにしたので2CR123AでXP-G R5　WC を SOB 1000 Converterで駆動させてます。

ありゃ、微妙にセンターずれてるような(^^ゞ  

リフに蛍光体の黄色がしっかり映ってて位置もバッチリ・・・cinqさんカンペキですv(^^)v

XP-G R5に載せ換えてて、分かったってか思い出したんですけどね・・・やっぱり前に載せてたのはXP-Eでした・・・なるほど青くなるわけだ(^^ゞ

たしか買った時はXP-Gの光色が不明のしかなかったので買うの控えて、試しにXP-Eのほうを買ってたんでした・・・注文間違いとか発送ミスでなく勝手にXP-Gを買ったと思い込んでたようです(*＾＾*)

ってことは、、、XP-Eはリフローで2個壊してますが、XP-Gは4個リフローしてノーミスってことじゃないですか＼(^ ^)／ 

1個目は銅リベットを加熱しすぎてLED載せたらレンズが白濁してポロリ、次は注意しながら加熱してたら手が滑ってピンセットでレンズすっ飛ばして凹んでたけど、XP-Eならダメージ少ないです。

イイ練習したと思えば平気平気(^ ^♪ 

少し気分が晴れたところで、壁照射です。（距離：1m、ISO：100、WB：SUN）

シャッタースピードは上から1/100、1/200、1/500です。

中心照度は1,603Lux＠1mでした（試しに筐体をE1eに替えて1RCR123Aで点けてみたら1,035Lux＠1mでした） 

ホットスポットは少し黄色めでWCってよりはWDとWHの中間のように見えるのですが（MC-E WHとの比較で）サイドスピルはWCより青く感じます。

距離1mでは照射範囲全体を撮影出来ないので距離を40cmで撮影しました。

ね、けっこう青いでしょ、WHくらいが好きなんですけどね・・・最近は5Bも気に入ってます（＾ ＾） 

距離が40cmなのは照射角が広くて収まらなかったためです・・・最近部屋にモノが増えたせいでいつも照射してる範囲が狭くなりました(-_-;) 

今回の蓄光はGreenです(^ ^♪

ちょっとどころかかなり時間が掛かりましたが、無事完成しました＼(^ ^)／

cinqさん、並びにRUUさんありがとうございましたm(_ _)m

ある日、cinqさんから、mail・・・

 　triclps　の3連コリセット共同購入どう？　ってお誘い（＾ ＾♪

滝山オフで実際に見て「イイナー（*＾＾*)」って思ってたので、即OK！

オイラは購入担当を拝命、いろいろcinqさんと打ち合わせしてcutterさんへ注文。

3週間程で、cutterさんからブツ到着。

有志の方へ発送し、cinqさんへはブツを発送のついでにE1eヘッドを同梱し加工を依頼。

待つこと、10日・・・

到着しました＼（^ ^）／

ヘッドの内側ピカピカ（*＾＾*)

念のために14mm経コンバータも使えるようにと、アダプターも作って頂いてますm（_ _）m

コンバータのおまけも頂いたので、これで制作に入れます（＾ ＾） 

cinqさんにはたいへんお世話になり（E1eヘッドをバラすの忘れて送ったりとか(^^ゞ ）ほんとうにありがとうございましたm（_ _）m 

これからもヨロシクお願いしますね（*＾＾*) 

3連STAR基板へのXP-G Neutral White（Data Sheetを見るとR4ならOutdoor Whiteのような）のR4（130lm＠350mA） 5B1（Datasheetを見ると4,200K～4,300Kぐらいかな）は無事にリフローできました＼（^ ^）／

3個しかないR4（予備も買おうかなと思いながら結局ギリの個数しか買いませんでした(^^ゞ ）なのに・・・根拠もないけどなんとなく自信があったのね(^^ゞ 

さっそくヘッドに具を入れてみました。

うひょー、かわえぇ（*＾＾*)

でも、制作に入る前にコンバータの選定を・・・

3連STAR基板とkaiで買ったコンバータ、cinqさんから貰ったコンバータをテスト。

残念ながら、どちらもLi-ionでは問題ないけどCR123AではHiで点灯せず(-_-;)

基本CR123Aで運用したいので、単modeですがSC900を仮採用することにしました(-_-) 

SC900は最後の1個、SC700と各1個大切に保管してました（*＾＾*)

ま、あまり使う機会がなかったせいもありますが・・・(^^ゞ  

Batteryを入れ、HeadをBodyに装着してドキドキしつつ、ポチッとな・・・ 

うへへ、点いた点いたヽ( ´￢`)ノ

蓄光せずに某所で先行公開したところ「蓄光が見たい」との要望で、やっつけました(^^ゞ

やっつけた割には綺麗（*＾＾*)

蓄光シートを刳り抜いて、3連STAR基板に載せただけなんですけどね(^^ゞ  

照射です（距離：1m、ISO：100、f：2.8、WB：Sun） 

シャッタースピードは上が1/100で、下が1/500です。

かなり色温度低いですね。勝手に5000K位かと見てたけど、DataSheetを見たら4200～4300Kでした。 

MC-EのWHを載せてる、NightCore SR3と比較してみました。 

撮影条件は前の写真と同じです。

並べるとすごい違いがありますが、単独で屋外で使うと自然な色合いに見えるので、屋外ならコレくらいの色温度のほうが使い易いかも・・・室内はWHのほうが好みです（＾ ＾） 

あ、そうそう、前記事の「Nightcore SR3」用にガラスエッチング剤GlassFantasyを買って、MC-Eのレンズをフロスト加工してみました。

コレもcinqさんに教えて貰ってますm（_ _）m

直接、販売店に注文しましたがamazonでも扱ってますね（＾_＾）

レンズ部分にヌリヌリ

4時間でキレイにフロストできました（2時間くらいで仕上がりますが、フロストを強めにしたかったので4時間かけてます・・・あまり時間は強弱に関係ないようですけども）

照射はコレくらい改善されました。 

シャッタースピードが同一ではないんですが、中心のDarkCrossが大幅に改善！至近距離で良く見ると見えないこともないですが、問題ないと思います。

ちょっと値段が高いのが難点ですが、以前MC-Eに換装したほぼ全てフロスト化しましたよ・・・SURE L6もキレイになりました（＾ ＾♪ 

え～、話を戻しまして、、、

小さくてカワイくて明るくなりましたが、点灯後10分くらいでかなり熱い・・・単modeの900mA駆動だし(^^ゞ

Runtimeも短いのにCR123A Only、ちょっと使いづらいかな・・・SC900とはいえ単modeじゃねぇ（＾_＾）

kaiとDXには良さげなコンバータがないので、久しぶりにSandwichShoppeを覗いたら『GDuP Boost/Buck Converter HIGH output(3-level driver)』ってのがあったので3個ほど注文しました。 

コンバータを換えることにしたので、まだ続きますm（_ _）m 

ええと、何ヶ月ぶりでしょうか・・・(^^ゞ 

XP-G用のコリメータの記事を書いてて、、、

その続きの前に、Arc AAA Titanのもう1本を磨いて（1本目よりも徹底的に・・・）電気炉で大気酸化させてて、、、

焦がしちゃった｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

別のもの磨いてて、ちょっと夢中になったら時間Overしてて、、、

BlueじゃなくてGreenを狙ってたので、温度も高めではあったけど純チタンなら焦げる温度じゃなかったのに、、、(lll-ω-)lll

金属表面は焦げてるけど、酸化皮膜は綺麗なGreenだったんだよねぇ、、、(-_-;)

Pinkっぽいトコロもなかったから、YellowとGreenの中間までが限界だったのかなぁ、、、(ﾉ_-;) 

んで、そ～と～落ち込んでやる気を無くしてた、ということでした(^^ゞ

あ、今は滝山オフでカミングアウトしたので、少し戻りましたけどね（＾_＾） 

オフ会に参加した縁もあって、RUUさんから ENGAGE OCTAVER　NightCore SR3 のMODコントローラチップを戴きました＼（^ ^）／

人柱条件で只で譲ってもらいました。ありがとうございましたm（_ _）m 

到着前日に、とりあえず全バラ。

玉は換えなくてもイイんだけど、ついでなのでMC-Eに・・・おそらくM-WHのはず（＾ ＾） 

MC-Eは暫定仕様なので、蓄光はしてません・・・おそらくDarkCrossが出ますので(^^ゞ

なにかイイ玉が見つかったら、それに換えるつもりです。 

あーグロいかも・・・ちょっと注意(^^ゞ

ウチのペットが持ってきてくれました（＾ ＾♪ 

いい子、いい子、いやぁ、カワイイ・・・r(^ω^*))) 

やはり第１作目は至高ですな（＾ ＾）

・・・と、その腕に抱えられたのがブツです。

まず、0.01uFセラコン、、、フーッ！　　　シュシュシュ、、キシャァー、、

そして、UEW線少々、、、口唇が捲れるシーンはスゴイ涎が（*＾＾*)

mainのMODチップ、、、これ、あくびなんだぜ(ﾟдﾟ）

ポーズは関節の可動範囲的に、コレが限界(^^ゞ

バックの画像は、分かる人には分かるシーンです（＾ ＾♪ 

ちょうど、DVD見てたトコだったのでSR3には全く関係ないけど持たせてみました（＾_＾） 

自分用のフィギュアは初ですが、イイですね、ピンヘッドとかブレアモンスターとか出ないかなって、出ないよね（＾_＾） 

さっそく、組み付け・・・

RUUさんが、解説ページまで用意してくださったので手順通りにサクサクと・・・いや、ホントはサクサクじゃないですけどね(^^ゞ  

途中はなくて、はい完成です＼（^ ^）／ 

しょぼ～いリード線はそのままだったりしますが、コレは次の玉換えの時にでも・・・ 

筐体にセットして、、、やっぱり、DarkCrossがでますがあまり気にならないかな（＾ ＾♪ 

ベゼルの先っちょのキズが目立ちますね（*＾＾*)

見た目は、もっとクッキリとCross出るのですが・・・距離1m位ならコノ程度、もっと離れるとスゴイです(^^ゞ  

あ、リフの写真を見ると分かると思いますが、SR3のリフは段付きです。リフ面の途中で角度が変わってるので、大きなSpotと小さなSpotが照射されます。 

最初に点けたときにXR-Eなのに照射に違和感があったので直ぐに気が付きました。

ま、「Spot過ぎないようにWide過ぎないように」ってトコでしょうか。 

MODチップ的には、RUUさんのblogにもありますが、ゆっくりリングを回すと途中で明るくなる箇所がありましたが、多機能になった利点の前にはまったく気にならないですね。

それより調光が楽しくなった分、調光リングが緩いトコロのほうが気になっちゃって(^^ゞ

しかも、Mode3でチカチカやりすぎててBatteryがもう2個目に突入！

正直、調光は7段、8段より3段くらいが使い易い（そりゃ、1,000lm級とかならば・・・）のでMode3に固定してます。

XR-EからMC-Eに換えたおかげで照射がWideになって、近場を照らす分には明るさ倍増くらいの感覚ですから、チカチカやってるのが楽しいです（＾ ＾♪ 

RUUさん、ありがとうございましたm（_ _）m

え～、「nobさんなら余裕で改造できると思いますけど」って・・・いやぁ、ミスるんですよ、思わぬところよりも準備万端にしてるほうが、「ふっ」っと気が抜けた瞬間に、、、わかってるくせに、未だに（＾_＾） 

Cutterさんからコリメータが届きました(^ ^)

XP-G用が2種、XR-E用が1種、MC-E用も3種購入しました(^^♪

XP-G用

1. LEDIL F'FORM OPTICS　LXP Optics RealSpot 5.5°
2. LEDIL F'FORM OPTICS　LXP Optics Oval 19.0°-11.5°
   

XR-E用

1. FRAEN　FC-N2 Spot 9°
   

MC-E用

1. LEDIL F'FORM OPTICS　LM-1 REC 19.0°-12.0°
2. Carclo　Elliptical 22°-44°
3. LEDIL F'FORM OPTICS　Iris MC-E Optic SS 38mm
   

各種DataSheetのpdfがcutter.comにあるので、興味があればご覧下さい（直リンはしません）

それと、kaidomainからXP-G（STAR基板とRound基板）が届きました（他にもコンバータとか買ってます）

具の方は揃ったので、ドレにどう組み合わせるかテストしてみました。

XR-Eは、あるLightから外したもので、早速XP-Gに換装済みです（XR-E用のリフでもそこそこの照射になってます）

Round基板のサイズが違ってたので、ガリガリ外周を削らなきゃならなかったのは予想外でしたけどね<(^_^;)

XR-EとXP-GをUPで・・・

XP-Gのチップは一回り大きいですが、実際コノ目で見ると大差ナイ感じ・・・もっとデカイのか、と(^^ゞ 

今回は、XP-Gへの換装じゃなく、コリメータが主題ですので、照射パターンを撮影しました。

適当なシートシンクに熱伝導両面テープでStar基板を貼り付け、配線して点灯させてみました（コリホルダーの一部に基板の配線箇所が当ってしまい、少しズレた照射になっちゃいましたm(_ _)m）　

XP-G

1.LXP Optics RS（RealSpot）5.5°　

もわっとした周辺光がRing状に出てますが、とても集光しておりキレイです。

Light筐体に組み込むと周辺のわっかは気にならなくなると思います。　

2.LXP Optics Oval 19.0°-11.5°　

コレはイイです(^^♪　

ちょっとゼリービーンズみたいに歪んでますが、コリホルダーがキレイに基板に密着していないせいですから・・・　　

MC-E用

1.LM-1 REC 19.0°-12.0°

コレもキレイ！MC-EなのにキレイにOvalな照射になってます(*^^)v

2.Carclo Elliptical 22°-44°

さすが、Carclo！ってか、コレ縦方向だったわ！（横に向けて撮影しました）

組み込む時はエミッタの位置方向に注意ですね(^^ゞ

3.Iris MC-E Optic SS 38mm

38mmはでかくて重いです・・・粘着テープが弱く2回ほど落ちちゃいました(^^ゞ

照射1枚目はSS：1/50、ISO100、f2.8、WB：sunで、2枚目は周辺光の具合を見るためSS:1/10で撮影してみました。

MC-Eなのに、DarkSpotもDarkCrossもないキレイな照射が実現しています。今まで見たMC-E用の光学系で、最もキレイです・・・残念なのは38mm径とデカイので、組み込む筐体が見当たらないことですね(^_^;)

XR-E用のは撮影しませんでした、XP-GとXR-Eのどちらを採用するか悩んでて両方準備したのですが、monozofさんの記事を見てXP-Gに傾いてて、XP-G用のコリの照射見たら「コレに決定！」しちゃいました(^ ^)

monozofさんの記事をみた段階でXR-Eを選択する理由が見当たらなくなってたので「XR-E用のまで準備したのは余計だったかな？」と思ってましたから・・・予想通りXP-Gはコリでもリフでもキレイな照射が得られたので、XR-E用のコリも2種類（kaiとcutterから）用意してたのですが、PartsBoxのこやしになりそうです（各4個ですから、そうそう使い切れません）

具は揃ったので、他の案件が終了したら続きをやります(^ ^) 

ま、Bodyのほうは前回と変わってませんので、Headのスポットが目立たなくなっただけですが、McGizmoさんのTitan Clipを追加しました。

Titan Clipは購入時そのままでもいいかな？と、思いましたが磨いて本体と同じ色になるように焼いてます(*^^)v 

Titan ClipはArc AAAの6-4チタンじゃなくて、純チタンなので焼いた時の発色が違います。

純チタンは6-4チタンより低い温度で同じ色になりました（たしか、ウチの電気炉の設定温度で20～40℃くらい低めだったと思います）

ほんとは磨かずに済ますつもりでしたが、良く見ると切削痕が少し残っていてこのまま焼くと色ムラを修正できないかもしれないので、面が平滑になるよう磨いちゃいました(^^ゞ

片面はキレイに焼けましたが、裏面はかなりムラが出てます(^_^;)

そんなに気にならないので、このままOKにします。

11/19 追記

記事をUPして見てたら、だんだん気に入らなくなってきたので・・・

1回酸化皮膜を磨き落として、焼き直しました(^^ゞ

Clipは3個購入してまして、同時に焼いてます（同時に炉内に入れて、取り出した順から1個目になります）

2個目は目立った色ムラもなく、かなりキレイに仕上がってました(*^^)v

ほぼ黄色に見え、角度によっては緑色に見えます。

角は青色なので、少し温度が低かったようです・・・この辺はコントロールできませんが、いろいろ変化があって面白いですね(^^♪

工業的には、不合格なのでしょうが工芸的には「味」ってトコでしょうか(^_^;)

薄いBlueのと並べてみました。

色合いの違いが分かると思います。

とりあえずは黄色のまま置いておきますが、もう1本のArc AAAと色を合わせるのでまた色が変わるかもしれません。

もう1個は、焼きの実験台になってまして、今は緑と藤色のまだら模様になってます(^^ゞ

磨いて色調整したり、もっと焼いてピンク色にしたりする予定です。

コレ以上は、現時点での私の腕では望めそうもありません。

奇跡を信じてやり直す根性はナイし、最初から比べたら充分キレイに出来てると思います・・・焼きの1回目は写真を撮る気起こらないくらいムラムラでした(-_-;)

薄いトコや目立つ白いスポットを消してたら、かなり濃い目の色になっちゃったので追加で加熱をしてみました。

ちょっと加熱温度が高すぎたみたいで透明感のある薄いBlueになりましたが・・・キレイなのでＯＫです(*^^)v

Tail部分に照明が強く当ってて白く写ってますが、概ね色合いは揃ってます（細かく見るとムラはありますが、充分でしょう）

ピカピカのポリッシュBodyなので、芝生っぽいマットが映り込んでいるのが分かると思います(^ ^)

酸化皮膜の厚みは0.12～0.13μmくらいでしょうか、七宝焼きに似た感じで、表面にクリヤ層があるような感じの艶があります・・・酸化皮膜がもっと厚いと更に艶感が増しますよ(^^♪

Tailの窪み部分はうまく加熱できなくて紫色なのはしょうがないけど、Headに白いスポットが目立つので、ソコはもう少し頑張ってみます。

あと、McGizmoさんのTitanClipも購入してまして、コレも磨いて焼き上げる予定(^ ^)

なんとかXP-G関連のPartsが届く前には仕上げたいトコロっす(^^ゞ

続きますm(_ _)m

まだ結果が出たわけではありませんが途中経過報告します。

まずは、状態確認(^_^;)

だいたい写真に記したような感じで色の濃淡があって、更に全面を薄い色のスポットがあります。

焼きの一発目で均等に酸化皮膜ができてくれれば色ムラなんてナイのですが、現実はムラムラです(-_-;)

んで、 前記事にも書きましたが、濃い目の所の酸化皮膜が0.1075μで、薄い所が0.13μならば、その差0.0225μくらい酸化皮膜を薄くしてやると色が合うんじゃナイか、と・・・(^^ゞ

ま、思いつきですが、ダメだったら初めからやり直せばイイことですから・・・

光を当てながら色の薄いところを柔らかいフェルトポイントに研磨剤（ノンクロン5000）を付けて、少しずつ磨いてみたら・・・

すごく薄い色のところが、ほぼ濃い目の色になってきました(*^^)v

けっこうイケそうなので、薄い箇所を重点的に処置。

まだまだムラが残ってますが、かなりマシになってきました。

トレーシングペーパーの覆いを取外すとこんな感じに見えます・・・黒くてワカランですな(-_-)

更に、処置を進めて・・・スポットが残ってますねぇ(-_-;)

それでも最初から比べるとそ～と～マシになりました(^^♪

更にシコシコ・・・

スポット部分も目立たなくなってきました。

小さなスポットがまだ残っているのですが、全体的に薄く研磨しているので色合いが濃くなってきました。初めはもっと濃い青にしたかったのだから、まぁイイのですが・・・(^_^;)

今有るフェルトポイントでは小さいスポットだけを磨くことができません（ちょっと大きくて柔らかすぎ）

サイズを合わせたものを用意してから更に追い込んでみたいと思います。

こんなことしてると、ま～た変態呼ばわりされるんでしょうな(-_-;)

まだまだ、つづくm(_ _)m

新型インフルエンザH1N1が流行し、一般企業でも予防対策をされているようです。

ど～でもいいことだけど、「豚インフル」じゃ豚のイメージが悪いからって「新型インフル」って呼んでるけど、次の型のインフル（鳥インフル変異型かな？）が出たらどうするんでしょうか？

もうひとつ新型インフルに関する情報が少ないのが気に掛かりますね。ワクチンの話題も危ないだの、効果ないだのハッキリしない情報ばかりです・・・ワクチンが足りないって情報だけは正しいようです(-_-;)

ま、ワクチンなんて優先順位低い人には廻って来る前にインフル発症済みだったりしてそうですが(^^ゞ

まずは現時点で出来る予防が重要ですから、ウチの会社でもマスクと消毒用エタノールを準備したりしてます。さいわい今のところ感染者は出ていませんが・・・そのうち誰かが感染するんでしょうな(^^ゞ

前置きはこんなところかな・・・で、マスクを買いました。

排気弁付きのN95マスクです。しかも3Mっす(*^^)v

息を吐くとゴムの弁が捲れ排気がスムースにできます。

内側は鼻から頬にかけてワイヤーと低反発っぽいシートが貼ってあります。

顎周りは折り返しがあり、隙間が出来にくい構造です。

ゴムひもは特に感心したトコロで、ニトリルゴムのバンドになってます（汚れが付きにくく衛生的です）

着用した感じは、吸気は普通ですが排気が楽で、自分の呼気の湿気がフィルタ部に付きにくいので、かなり長時間着けてられます。

研磨作業時に今までは普通のマスクをしてたので、すぐに呼吸が苦しく呼気で体温が上がり、汗だくになって磨いてたのですが、コレなら服を1枚づつ脱いでいかなくても良さそうです(^^♪

ゴーグルを着けて作業してると排気洩れで良く曇ってたのですが、このマスクは鼻と頬の隙間を完全に押さえることができるうえに、排気のほとんどが排気弁からでるので正しく着用していれば曇ることはありませんでした。

2時間ぐらい連続で着用しましたが、多少締め付けがキツイかなくらいで今までのマスクとは段違いの性能です＼(^ ^)／

ええ、インフル用じゃなく研磨作業用に買ってみたんです(^^ゞ

今回の相手は『Titanium Arc-AAA Kit』です。

磨くのはイイのですが、マスクを着けるのが億劫になってたのでちょっとお値段がお高いけど、排気弁つきのを試してみました（1枚300円程度っす）

素の状態はこんな感じです。

前面レンズはO-Ringで押さえられてただけで、簡単に取外せました。

切削痕を消して、最終仕上げ直前の状態。

磨いていないのと並べて。

キレイに見えますが微妙に歪んでるし、極小ですが凹みもあります。

けっこう切削痕が深く歪みもあったので頑張ったもの、この辺が限界でした(-_-;)

とりあえず最終磨きも終わり、超音波洗浄器で汚れを落としました。

このままでは、あっという間に擦りキズが付いてしまいます。もちろん多少キズが付いたくらいでコノ光沢がなくなるわけではありませんし、気にしなければイイだけです(^^♪

今までならコレで終了ですが、今回は表面処理もしようかな、と・・・

もちろん塗装やメッキなどではなくて酸化処理です。

陽極酸化ができれば楽だしキレイな仕上がりが期待できるのですが、諸々の事情とチト危険なので大気酸化で表面の酸化皮膜を厚くしてみました(*^^)v

電気炉をオクで購入してあるので、ソレを使います。

かなりムラがあります(-_-;)

酸化皮膜が均等な厚さになっていないのが色ムラの原因です。

初めはもっと濃いBlueを狙っていたのですが、コノ写真以上に色ムラが目立ったので薄いBlueにして目立たなくしてみました。

色ムラの原因は加熱中の表面の温度ムラなのですが、良く見ると色の薄い箇所は微妙な凹凸の凹の箇所のようです。

凹凸っていっても手元の資料（純チタンの場合）では水色に見える酸化皮膜の厚みが0.1075μ（523℃）で、薄い水色に見える酸化皮膜の厚みは0.13μ（551℃）って書いてありますから・・・その差わずか0.0225μ(^^ゞ

温度差は28℃・・・充分ありえる温度差です。

結構高温で加熱して短時間で仕上げようとしたからかもしれません。少し低い温度で時間を掛けて加熱するとムラは少なくなるような気もします。

もう1本も磨いて焼くつもりですので、ソチラは時間を掛けて処理することにします。

キットで購入してますので、3mmLEDと5mmLED両方付属してますが、3mmLEDのほうを仕込みました。 

蓄光はUltra Blueです。 

ま、コレについては明るさを追求する気は起こらないし、見た目重視ですからこんなもんで(^^ゞ

11/2写真追加しました。

一応、続く予定ですm(_ _)m

前記事の『SUREFIRE M4 MC-E Bulb』で、エミッタの位置決めで「cinqさんから正確な位置を教えて貰いました」

な～んて、言いながら・・・間違えてました(^^ゞ

最初のmailで23mm、後日22mmに訂正mailを貰ってたのですが、逆の22mmから23mmと間違えて憶えてて、23mmに合わせてたんです(^_^;)

うん、自分らしいぞ＼(^ ^)／

・・・で、22mmに焦点位置を調整しました(*^^)v

いまさらエミッタの位置は変更するとほぼ破壊になるので、1mm嵩上げしてます。

アルミの板から作るって手も考えましたが、ホムセンでよさげな銅ワッシャ（ｵｲﾙﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ用）を見つけましたので熱伝導両面テープで貼り付けただけです(^^ゞ

壁照射です。（距離：50cm､ISO:100､f:2.8､WB：sun）

1/500で撮影

はっきりとダーククロスが出てます。

1/1000で撮ると分かり易いですね。

照射範囲が写りきらないのですが、1mからです。

1/500で、

1/1000で、

1/4000で、

1mでは変化が分かりませんが、距離を3m以上離れてもダークスポットはまったくナイです(^ ^)

中心照度は、

Hi（1.68A）　　：8,460Lux

Mid（420mA）：2,882Lux

Lo（150mA）　：   952Lux

でした（各modeの電流はTailでの実測値です）

コンバータは『kaiの3mode』コンですが、なんかあんまり流れてません(^_^;)

kaiの説明ではHiで2.8Aのはずですが、実際は効率100％と仮定してもChipあたり420mAですから、badboy（500mA）を使った『MAG 4C MC-E』よりもチョット暗い(-_-;)

更に訂正です(^_^;)

電流値の計算を間違えてたのに気付き。再計測したらHiで1.68Aから2.68Aへどんどん上がり、HiからLoへ照度が落ちました。点灯中はどんどん電圧が下がってたようです。

Batteryが弱ってたようで電圧を測ると4本とも約2.68Vでした。新品Batteryに換えたら1.22A（1本当り3.06v）で安定してますので、効率はそんなに良くはないでしょうがHiで2.8A近くは出てるものと思われます。

な～んか腑に落ちないけど、ま、いいか(^_^;)

疑って正直スマンかったm(_ _)m

Lo modeなんて、もの凄くRuntime長そうですから・・・測定はしませんよ(^^♪